Имя: Алексей
Сообщения: 584
Откуда: Тула
Модератор: М: Автомобили
Сообщений: 138
• Страница 1 из 5
•
Вс янв 02, 2011 02:26
Приветствую, уважаемые владельцы Партнер Ориджин, а также других авто данной марки с аналогичной задней подвеской торсионного типа с независимыми рычагами.
Год назад мной была проведена работа по замене подшипников рычагов и небольшая доработка, призванная продлить срок службы изношенной задней балки. Повседневная эксплуатация в течение года подтвердила мои предположения - износ не прогрессирует, хотя он довольно большой (в таких случаях официалы настаивают на немедленной замене). Поэтому я решил вновь поднять данную тему, но оформить ее в виде небольшой статьи с пояснениями и картинками.
Скажу сразу в качестве отступления, что идея это не нова и познакомился я с ней на бескрайних просторах интернета, но возражений и контраргументов в свой адрес я услышал немало: «да ну, что это дает», «да это все хреновня», «если бы так было, то почему на заводе не сделали», «да на сколько это продлит», «да это на пять тыщ хватит», «да лучше балку поменять и забыть» и прочее.
По поводу «почему на заводе не сделали». Если все будут «делать на заводе», то запчасти продаваться не будут. А сейчас вообще создается ощущение, что все современные авто разрабатывают только с этой целью – продавать больше запчастей, разоряя автовладельцев. Но к Партнеру это не относится, эта машина достаточно добротна. Уж поверьте старому слесарю
«Да на сколько это продлит». Ответ во втором абзаце.
«Да лучше балку поменять и забыть». Лучше. Но, во-первых, это не 3000 рублей, а во вторых – не факт, что получится «забыть».
И так, продолжим. Всем известно, что самое слабое место ходовой в автомобиле Пежо Партнер Ориджин - это задняя подвеска. Конструкция данного узла не совсем подходит для российских условий (отсутствие качественного дорожного полотна). Но Партнер – автомобиль коммерческий, предназначенный, в первую очередь, для перевозки грузов (есть и пассажирские версии, но бывает, что и их эксплуатируют как грузовые), и именно такая эксплуатация – одна из причин выхода из строя задней подвески. В первую очередь «сдаются» подшипники рычагов, затем приходит черед самой балки – изнашивается опорная поверхность подшипников. Причем последнее зачастую носит катастрофический характер и если своевременно не принять меры, то балку придется отправить в металлолом. Происходит это, как я уже сказал по причине плохих дорог вкупе с нагрузками, а также из-за очень слабой герметичности пары рычаг/балка. Внутренний подшипник имеет некое подобие сальника в виде тоненького резинового колечка, кромки которого часто даже не прилегают к рабочей поверхности и ни о каком уплотнении не может идти и речи. Как следствие, туда постоянно попадает вода, смывая смазку. Далее развивается коррозия, ну а потом все понятно. Симптомы: грохот, скрипы, задние колеса «домиком» - вот так /---------\.
Статья посвящена владельцам авто с наличием первых двух симптомов, однако небольшой развал допустим, каждому решать самостоятельно. У меня тоже немного «домик», но это незаметно (если пристально не глядеть).
Однако существуют некоторые способы восстановления балок, такие, к примеру, как напрессовка втулки после снятия припуска с рабочей поверхности, наложение металла с помощью сварки с последующей токарной обработкой и т.д. Это позволяет полностью восстановить номинальные размеры. Но ресурс балки после такого ремонта, увы, часто оставляет желать лучшего. А причины этого следующие: на заводе балка подвергается термообработке, при которой добиваются строго определенной твердости рабочей поверхности, что невозможно повторить в кустарных условиях (хотя бы из-за отсутствия заводской документации); при восстановлении с помощью сварки вообще происходит отжиг и металл сильно теряет свои свойства, не говоря уж о локальных перегревах; шероховатость отремонтированной поверхности тоже имеет большое значение, все - таки ролики подшипника по ней катятся; и конечно ни о какой эллипсности не может идти и речи (разумеется, запредельной). Ну и пресловутое уплотнение от этого не улучшается, и вода продолжает творить свое черное дело.
Безусловно, самый лучший способ ремонта – это замена изношенных частей. Но далеко не каждый сразу «отвалит», к примеру, 30 тыс. рублей. Да и в 30 еще уложиться надо, что вряд-ли.
Я не мог позволить себе такой роскоши, но и ездить с ужасающими стуками сзади тоже не хотелось. Да и было понятно, что «чем дальше, тем дороже». Проведя диагностику, я убедился в том, что «пациент скорее жив, чем мертв» и можно обойтись минимумом материальных затрат.
Решено было приобрести ремкомплект задней балки, который включал в себя две пары подшипников и две фторопластовые втулки. Стоило это удовольствие всего 2400 руб. В дополнение купил баночку Фиола (эта смазка как раз предназначена для узлов, испытывающих ударные нагрузки, т.е. самое то). Работа была бесплатной – все провел в гараже самостоятельно.
Подробно описывать процесс снятия/установки рычагов и замены подшипников не буду, там все интуитивно понятно и несложно. Важно только перед демонтажем торсионов пометить их положение относительно рычагов и балки. Старые подшипники демонтируем методом разрушения, т.к. их сильно прихватывает ржавчина, но стенки у них тонкие и сделаны из очень хрупкой стали (это, кстати, необходимо учесть при запрессовке новых – не разбить). Запрессовку желательно осуществлять с помощью гидропресса, но можно обойтись тисками, подобрав подходящую по диаметру оправку. Не забываем про пластиковую втулку. Новые подшипники уже содержат смазку, но в таком количестве, как будто производители ее где-то украли немножко и разделили на всю партию. Поэтому после запрессовки обильно покрываем ролики Фиолом. Вместо фиола можно использовать любую аналогичную импортную смазку. Однако не нужно спешить со сборкой.
Теперь тщательно зачищаем рабочие поверхности балки (для этой цели используем металлическую щетку и шкурку средней зернистости) от ржавчины, грязи и остатков старой смазки и проводим осмотр состояния.
Как показывает практика, следы износа в виде рисок, раковин от коррозии наблюдаются, в основном, в местах работы внутреннего подшипника (тот, что ближе к центру балки), т.к. они испытывают большую нагрузку, чем внешние, и вода убивает их больше. Внешние подшипники страдают гораздо меньше.
Если износ присутствует, то с помощью напильника и шкурки сглаживаем неровности (риски, раковины), добиваясь отсутствия острых кромок.
Теперь самое главное. Ни для кого не секрет, что постоянное наличие смазки в узле существенно повышает его ресурс. Но конструкторы Пежо не предусмотрели такой возможности и если даже сменить балку на новую, то через несколько тысяч километров пробега вероятность остаться без смазки очень велика (вода ее смоет, минуя жалкое уплотнение).
Решить проблему можно с помощью смазконагнетателя. Размечаем и сверлим отверстия под пресс-масленки. При разметке соблюдаем следующее условия: отверстие должно располагаться между подшипником и фторопластовой втулкой (для внутреннего подшипника это примерно 25 мм от торца рычага), и, конечно, после сборки оно должно оказаться внизу (но не перпендикулярно полу. Там все понятно, не ошибетесь). Я делал только для внутреннего по причине, описанной выше, но можно сделать и для наружного по аналогии. Далее в полученных отверстиях нарезаем резьбу М8 (или М10, в зависимости от резьбы на пресс-масленке). Сами масленки можно и не использовать, а приобрести шланг для шприцевания – так надежнее – закрутил и качаешь. Тем более что давление потребуется большое и удержать штуцер на масленке будет непросто, и смазка будет вытекать.
Просверлили, нарезали резьбу. Теперь убираем заусенцы (если остались) и собираем рычаг в последовательности, обратной разборке. Смазываем рабочие поверхности балки и устанавливаем рычаги на место до упора (может потребоваться усилие, поэтому лучше воспользоваться деревянным молотком или обычным через деревянную оправку). В полученные отверстия закручиваем болты М8 с длиной резьбы не более 8-9 мм (измеряем колумбиком по месту). Вместо болтов можно применить и винты под шлицевую отвертку без шляпки.
Проводим дальнейшую сборку. Внимательно устанавливаем оси торсионов по заранее нанесенным меткам. Прикручиваем тормозные трубки, прокачиваем тормоза, устанавливаем колеса и снимаем автомобиль с подпорок. Проводим визуальный осмотр на наличие крена и т.д.
Теперь вкратце об эксплуатации. Я провожу шприцевание примерно каждые 5 тыс. км и чаще. Лишняя смазка сама вылезает из-под уплотнения, причем зачастую с ржавчиной. Еще один несомненный плюс – это то, что смазка создает дополнительную защиту от воды, которая является едва ли не основной причиной выхода из строя балки и подшипников.
В заключение скажу, позади 50 тыс. км пробега, и результатом я доволен по сей день. И более того, я сэкономил немалую сумму, которой можно найти другое применение. Все возражения скептиков и несогласных оказались пустой болтовней. Факты, как говорится, налицо.
С Новым годом, товарищи! Здоровья и счастья!!!
ЗЫ: Можно оформить в виде статьи и выложить отдельно от форума
(Это эскиз. Очень схематично, но все понятно.)
(Так это выглядит с винтом-заглушкой)
(Так это выглядит с пресс-масленкой)
Год назад мной была проведена работа по замене подшипников рычагов и небольшая доработка, призванная продлить срок службы изношенной задней балки. Повседневная эксплуатация в течение года подтвердила мои предположения - износ не прогрессирует, хотя он довольно большой (в таких случаях официалы настаивают на немедленной замене). Поэтому я решил вновь поднять данную тему, но оформить ее в виде небольшой статьи с пояснениями и картинками.
Скажу сразу в качестве отступления, что идея это не нова и познакомился я с ней на бескрайних просторах интернета, но возражений и контраргументов в свой адрес я услышал немало: «да ну, что это дает», «да это все хреновня», «если бы так было, то почему на заводе не сделали», «да на сколько это продлит», «да это на пять тыщ хватит», «да лучше балку поменять и забыть» и прочее.
По поводу «почему на заводе не сделали». Если все будут «делать на заводе», то запчасти продаваться не будут. А сейчас вообще создается ощущение, что все современные авто разрабатывают только с этой целью – продавать больше запчастей, разоряя автовладельцев. Но к Партнеру это не относится, эта машина достаточно добротна. Уж поверьте старому слесарю
«Да на сколько это продлит». Ответ во втором абзаце.
«Да лучше балку поменять и забыть». Лучше. Но, во-первых, это не 3000 рублей, а во вторых – не факт, что получится «забыть».
И так, продолжим. Всем известно, что самое слабое место ходовой в автомобиле Пежо Партнер Ориджин - это задняя подвеска. Конструкция данного узла не совсем подходит для российских условий (отсутствие качественного дорожного полотна). Но Партнер – автомобиль коммерческий, предназначенный, в первую очередь, для перевозки грузов (есть и пассажирские версии, но бывает, что и их эксплуатируют как грузовые), и именно такая эксплуатация – одна из причин выхода из строя задней подвески. В первую очередь «сдаются» подшипники рычагов, затем приходит черед самой балки – изнашивается опорная поверхность подшипников. Причем последнее зачастую носит катастрофический характер и если своевременно не принять меры, то балку придется отправить в металлолом. Происходит это, как я уже сказал по причине плохих дорог вкупе с нагрузками, а также из-за очень слабой герметичности пары рычаг/балка. Внутренний подшипник имеет некое подобие сальника в виде тоненького резинового колечка, кромки которого часто даже не прилегают к рабочей поверхности и ни о каком уплотнении не может идти и речи. Как следствие, туда постоянно попадает вода, смывая смазку. Далее развивается коррозия, ну а потом все понятно. Симптомы: грохот, скрипы, задние колеса «домиком» - вот так /---------\.
Статья посвящена владельцам авто с наличием первых двух симптомов, однако небольшой развал допустим, каждому решать самостоятельно. У меня тоже немного «домик», но это незаметно (если пристально не глядеть).
Однако существуют некоторые способы восстановления балок, такие, к примеру, как напрессовка втулки после снятия припуска с рабочей поверхности, наложение металла с помощью сварки с последующей токарной обработкой и т.д. Это позволяет полностью восстановить номинальные размеры. Но ресурс балки после такого ремонта, увы, часто оставляет желать лучшего. А причины этого следующие: на заводе балка подвергается термообработке, при которой добиваются строго определенной твердости рабочей поверхности, что невозможно повторить в кустарных условиях (хотя бы из-за отсутствия заводской документации); при восстановлении с помощью сварки вообще происходит отжиг и металл сильно теряет свои свойства, не говоря уж о локальных перегревах; шероховатость отремонтированной поверхности тоже имеет большое значение, все - таки ролики подшипника по ней катятся; и конечно ни о какой эллипсности не может идти и речи (разумеется, запредельной). Ну и пресловутое уплотнение от этого не улучшается, и вода продолжает творить свое черное дело.
Безусловно, самый лучший способ ремонта – это замена изношенных частей. Но далеко не каждый сразу «отвалит», к примеру, 30 тыс. рублей. Да и в 30 еще уложиться надо, что вряд-ли.
Я не мог позволить себе такой роскоши, но и ездить с ужасающими стуками сзади тоже не хотелось. Да и было понятно, что «чем дальше, тем дороже». Проведя диагностику, я убедился в том, что «пациент скорее жив, чем мертв» и можно обойтись минимумом материальных затрат.
Решено было приобрести ремкомплект задней балки, который включал в себя две пары подшипников и две фторопластовые втулки. Стоило это удовольствие всего 2400 руб. В дополнение купил баночку Фиола (эта смазка как раз предназначена для узлов, испытывающих ударные нагрузки, т.е. самое то). Работа была бесплатной – все провел в гараже самостоятельно.
Подробно описывать процесс снятия/установки рычагов и замены подшипников не буду, там все интуитивно понятно и несложно. Важно только перед демонтажем торсионов пометить их положение относительно рычагов и балки. Старые подшипники демонтируем методом разрушения, т.к. их сильно прихватывает ржавчина, но стенки у них тонкие и сделаны из очень хрупкой стали (это, кстати, необходимо учесть при запрессовке новых – не разбить). Запрессовку желательно осуществлять с помощью гидропресса, но можно обойтись тисками, подобрав подходящую по диаметру оправку. Не забываем про пластиковую втулку. Новые подшипники уже содержат смазку, но в таком количестве, как будто производители ее где-то украли немножко и разделили на всю партию. Поэтому после запрессовки обильно покрываем ролики Фиолом. Вместо фиола можно использовать любую аналогичную импортную смазку. Однако не нужно спешить со сборкой.
Теперь тщательно зачищаем рабочие поверхности балки (для этой цели используем металлическую щетку и шкурку средней зернистости) от ржавчины, грязи и остатков старой смазки и проводим осмотр состояния.
Как показывает практика, следы износа в виде рисок, раковин от коррозии наблюдаются, в основном, в местах работы внутреннего подшипника (тот, что ближе к центру балки), т.к. они испытывают большую нагрузку, чем внешние, и вода убивает их больше. Внешние подшипники страдают гораздо меньше.
Если износ присутствует, то с помощью напильника и шкурки сглаживаем неровности (риски, раковины), добиваясь отсутствия острых кромок.
Теперь самое главное. Ни для кого не секрет, что постоянное наличие смазки в узле существенно повышает его ресурс. Но конструкторы Пежо не предусмотрели такой возможности и если даже сменить балку на новую, то через несколько тысяч километров пробега вероятность остаться без смазки очень велика (вода ее смоет, минуя жалкое уплотнение).
Решить проблему можно с помощью смазконагнетателя. Размечаем и сверлим отверстия под пресс-масленки. При разметке соблюдаем следующее условия: отверстие должно располагаться между подшипником и фторопластовой втулкой (для внутреннего подшипника это примерно 25 мм от торца рычага), и, конечно, после сборки оно должно оказаться внизу (но не перпендикулярно полу. Там все понятно, не ошибетесь). Я делал только для внутреннего по причине, описанной выше, но можно сделать и для наружного по аналогии. Далее в полученных отверстиях нарезаем резьбу М8 (или М10, в зависимости от резьбы на пресс-масленке). Сами масленки можно и не использовать, а приобрести шланг для шприцевания – так надежнее – закрутил и качаешь. Тем более что давление потребуется большое и удержать штуцер на масленке будет непросто, и смазка будет вытекать.
Просверлили, нарезали резьбу. Теперь убираем заусенцы (если остались) и собираем рычаг в последовательности, обратной разборке. Смазываем рабочие поверхности балки и устанавливаем рычаги на место до упора (может потребоваться усилие, поэтому лучше воспользоваться деревянным молотком или обычным через деревянную оправку). В полученные отверстия закручиваем болты М8 с длиной резьбы не более 8-9 мм (измеряем колумбиком по месту). Вместо болтов можно применить и винты под шлицевую отвертку без шляпки.
Проводим дальнейшую сборку. Внимательно устанавливаем оси торсионов по заранее нанесенным меткам. Прикручиваем тормозные трубки, прокачиваем тормоза, устанавливаем колеса и снимаем автомобиль с подпорок. Проводим визуальный осмотр на наличие крена и т.д.
Теперь вкратце об эксплуатации. Я провожу шприцевание примерно каждые 5 тыс. км и чаще. Лишняя смазка сама вылезает из-под уплотнения, причем зачастую с ржавчиной. Еще один несомненный плюс – это то, что смазка создает дополнительную защиту от воды, которая является едва ли не основной причиной выхода из строя балки и подшипников.
В заключение скажу, позади 50 тыс. км пробега, и результатом я доволен по сей день. И более того, я сэкономил немалую сумму, которой можно найти другое применение. Все возражения скептиков и несогласных оказались пустой болтовней. Факты, как говорится, налицо.
С Новым годом, товарищи! Здоровья и счастья!!!
ЗЫ: Можно оформить в виде статьи и выложить отдельно от форума
Чт янв 27, 2011 10:37
Статья написана вполне доступно. Идея с пресс-масленкой понравилась. Но ведь не все владельцы пежо слесаря 
А возможно ли обратиться к вам по обмену личным опытом?
А возможно ли обратиться к вам по обмену личным опытом?
Пт янв 28, 2011 00:29
А можно заказать новые пальцы и поменять их и тогда не нужно балку покупать, я себе давно заказал по 1200р шт. С маслёнками конечно удобно, тоже себе сделал, но вот в полости рычага полно пустого места и большая часть литола уходит именно туда и лишь малая часть в сторону подшипника. Нужно думать над уплонением. Пальцы у меня в районе внутренних подшипников были очень плохие, язвы от ржавчины, я всё отполировал мелкой наждачкой и засунул новые подшипники. Уже год ходит)) и как то не смазываю, жду когда придёт конец, что бы новые пальцы вставить.
Пт янв 28, 2011 01:17
Можно пальцы поменять, но они там запрессованы хорошо, по-крайней мере в заводском исполнении. Что касается масленок, то бывает, что излишек уходит наружу, а бывает и внутрь. Это, в принципе, не страшно. Есть еще один вариант: сверление отверстия на торце внешнего подшипника, которое можно закрывать подходящей заглушкой. Металл там твердый, поэтому лучше использовать твердосплавное сверло и высокие обороты. Сверлить можно прямо на месте, ничего не разбирая, но лучше на новом подшипнике, дабы стружка внутрь узла не попала. В этом случае можно использовать даже жидкое масло (например трансмиссионное), которое будет смазывать уже оба подшипника.
Пт янв 28, 2011 01:22
То Kvgd: Можно, конечно.
Пт янв 28, 2011 10:43
Сб янв 29, 2011 00:35
На сервисе у ОД мне предложили поменять заднюю балку. Так как появился люфт на левом заднем колесе в районе крепления подшипника. Я в начале слегка расстроился. Потом посмотрел на ваш опыт по замене подшипников и модернизации этого узла. Мне понравилось. Подумал, может вы сможете помочь. Т.к. самостоятельно это сделать будет довольно не быстро.
Сб янв 29, 2011 01:33
Есть ещё один вариант ремонта. Вместо подшипников вытачивается второпластовая втулка и запресовывается вместо подшипника, если палец сильно пострадал и игольчатый подшипник не проживёт и месяца, то выход просто идеальный. Могу найти адрес человека, кто это делает. Пример того, что эта конструкция будет ходить не хуже, а может и лучше, так как площадь контакта в разы больше, нагрузка также распределена и меньше. Останется следить только за переодической смазкой. Примерно также усроен "балансир" на камазе, где на одной оси крепиться рессора а по концам рессоры задние мосты. Вот втулка там стоит капроновая или второпластовая, но в узел залит нигрол или ТАп.
nobel77@mail.ru Звать Алексей
почитать подобную тему тут: http://206-club.ru/index.php?showtopic= ... entry92128
nobel77@mail.ru Звать Алексей
почитать подобную тему тут: http://206-club.ru/index.php?showtopic= ... entry92128
Сб янв 29, 2011 15:18
kvgd:На сервисе у ОД мне предложили поменять заднюю балку. Так как появился люфт на левом заднем колесе в районе крепления подшипника. Я в начале слегка расстроился. Потом посмотрел на ваш опыт по замене подшипников и модернизации этого узла. Мне понравилось. Подумал, может вы сможете помочь. Т.к. самостоятельно это сделать будет довольно не быстро.
Насколько сильный люфт?
Проблема в том, мы с Вами живем в разных городах, т.е. будет Вам проблематично.
Сб янв 29, 2011 15:29
Vadik1:Есть ещё один вариант ремонта. Вместо подшипников вытачивается второпластовая втулка и запресовывается вместо подшипника, если палец сильно пострадал и игольчатый подшипник не проживёт и месяца, то выход просто идеальный.
Там есть втулка фторопластовая, находится в центре между подшипниками. При разборке обычно достают ее остатки - в двух местах она протирается насквозь. Если поставить одну втулку во всю длину, то ее раздолбает очень быстро, особенно с внутренней стороны. К тому же придется удалить сальник и в узел будет проникать вода в большом количестве. Она смешается с ржавчиной и смазка станет каменной. Это колхоз. Идеальный выход с точки зрения минимальных вложений - установка четырех подшипников вместо двух. Одна пара будет работать по неизношенной поверхности.
Сб янв 29, 2011 16:09
По ссылке, что дал у человека действительно 2 втулки вместь подшипника. Стоят у него уже 3 года, мазать конечно в таком случае обязательно. Я не заставляю так делать, но просто это самый простой способ, а отзыв достаточно положительный. К тому такая втулка не захрустит, а максимум будет люфтить.
Вс янв 30, 2011 17:51
Вот еще один вариант решения проблемы: http://psa.mac-mac.ru/torsion/
Машин 15 так уже переделано и никаких проблем. После переделки подвеска становится немного жестче.
Машин 15 так уже переделано и никаких проблем. После переделки подвеска становится немного жестче.
Пн янв 31, 2011 14:32
Лично я не вижу большой разницы между второпластовой и бронзовой втулкой. Грязь с песком всё равно будет попадать внутрь. срок жизни их думаю тоже примерно одинаков.
Вт фев 01, 2011 09:23
To Stargazer,
Как я понимаю проблема появилась не так давно, потому как люфт на одном колесе, и выглядит (на мой взгляд ) не большим.
Спасибо вам, посмотрим, что можно сделать у себя в городе.
Как я понимаю проблема появилась не так давно, потому как люфт на одном колесе, и выглядит (на мой взгляд ) не большим.
Спасибо вам, посмотрим, что можно сделать у себя в городе.
Вт фев 01, 2011 16:21
не будет грязь и вода попадать внутрь - после переделки там стоят сальники и герметичная заглушка. вскрывали такую балку после 30 тысяч пробега - чисто и износа нет.
http://psa.mac-mac.ru/wp-content/uploads/gallery/rear-apparel/balka-08.jpg
http://psa.mac-mac.ru/wp-content/uploads/gallery/rear-apparel/balka-09.jpg
http://psa.mac-mac.ru/wp-content/uploads/gallery/rear-apparel/balka-08.jpg
http://psa.mac-mac.ru/wp-content/uploads/gallery/rear-apparel/balka-09.jpg
Ср фев 02, 2011 16:09
yum:не будет грязь и вода попадать внутрь - после переделки там стоят сальники и герметичная заглушка. вскрывали такую балку после 30 тысяч пробега - чисто и износа нет.
http://psa.mac-mac.ru/wp-content/uploads/gallery/rear-apparel/balka-08.jpg
http://psa.mac-mac.ru/wp-content/uploads/gallery/rear-apparel/balka-09.jpg
А что это за болт торчит на первом фото?
Пт фев 04, 2011 01:06
А может кто КИТы делает, прикупил бы по случаю))
Пн фев 07, 2011 23:28
Почитав здесь инфу, сложилось впечатление, что все интересное происходит в москве.
Может кто знает места в питере, где можно подлечить заднюю балку?
Может кто знает места в питере, где можно подлечить заднюю балку?
Пн фев 07, 2011 23:47
kvgd:Почитав здесь инфу, сложилось впечатление, что все интересное происходит в москве.
Может кто знает места в питере, где можно подлечить заднюю балку?
В принципе, в любой автомастерской, при условии, что там есть опытные работники. Криворукие не возьмутся, если совесть есть
Ср фев 09, 2011 14:25
на питерском ситроен-клубе есть мастер с ником Mister-Z у него клубный питерский сервис. балки ремонтируют.
http://citro-club.ru/showthread.php?22- ... тзывы).
http://citro-club.ru/showthread.php?197 ... бурге
http://citro-club.ru/showthread.php?22- ... тзывы).
http://citro-club.ru/showthread.php?197 ... бурге
Пт июн 03, 2011 10:19
Автор, молодец, но одно но... не все такие трудолюбивые и будут лазить и шприцивать, а тем более делать масленки.
Потому для тех кто доездился я еще в 2000 году, имея пежо - 405 отработал схему ремонта задней балки
Кстати в настоящее время ПСА по-ходу сменил поставщика и подшипник который с сальником, очень туго садится на вал, ранее такого не было.
Схема проста, старые валы вытаскиваются и выкидываются, их место занимают новые, рычаги реставрируются если необходимо.
Закладывается в подшипники синтетическая смазка, которая и бензином не сразу смывается и по-желанию можно пресс-масленки сделать, но из опыта эксплуатации Газели - там коксуется все очень быстро, если уж шприцивать то ТАД-ом. Себе я масленки не делал, 405-ый легко отмотал еще 100 тык, потребовалось только заменить подшипники, а вот на партнере это необходимо сделать через 50-60 т. км.
P|S конструктивный развал задней балки 1 градус 30 минут
Потому для тех кто доездился я еще в 2000 году, имея пежо - 405 отработал схему ремонта задней балки
Кстати в настоящее время ПСА по-ходу сменил поставщика и подшипник который с сальником, очень туго садится на вал, ранее такого не было.
Схема проста, старые валы вытаскиваются и выкидываются, их место занимают новые, рычаги реставрируются если необходимо.
Закладывается в подшипники синтетическая смазка, которая и бензином не сразу смывается и по-желанию можно пресс-масленки сделать, но из опыта эксплуатации Газели - там коксуется все очень быстро, если уж шприцивать то ТАД-ом. Себе я масленки не делал, 405-ый легко отмотал еще 100 тык, потребовалось только заменить подшипники, а вот на партнере это необходимо сделать через 50-60 т. км.
P|S конструктивный развал задней балки 1 градус 30 минут
Не важно на чем ездить ...
Важно чтоб не ломалось !!!
Ремонт балок Партнер,206,306
Важно чтоб не ломалось !!!
Ремонт балок Партнер,206,306
Пт июн 03, 2011 17:53
Напомние какой номер торекса и длинны нужно, что бы вывернуть болты из нутри кронштейнов балки?!
Вс июн 05, 2011 16:13
Vadik1:Напомние какой номер торекса и длинны нужно, что бы вывернуть болты из нутри кронштейнов балки?!
Кажется Т40.
Ср июн 08, 2011 17:10
Мнение раздвоилось)) Т50 кажись даже не влезет в кронштейн.
Чт июн 09, 2011 17:48
Vadik1:Мнение раздвоилось)) Т50 кажись даже не влезет в кронштейн.
Специально уточнил сейчас.
Т50 однозначно
Я эти балки каждую неделю кручу
Пт июн 10, 2011 11:02
Вот спасибо! А что бы пальцы поменять, достаточно кувалды и прутка-выколотки или нужно ещё что?
Пт июн 10, 2011 14:43
Vadik1:Вот спасибо! А что бы пальцы поменять, достаточно кувалды и прутка-выколотки или нужно ещё что?
Кувалда, молоток выколотки, бородки, верстак, тиски большие, комплект головок, ключей, торксов, дрель и сверла, сварочный аппарат, пропановая или ацетиленовая горелка, отрезная машинка, медная паста, ВД-40 - этот перечень я использовал для ремонта.
Так просто пальцы не выбить, нагрев зачастую тоже не помогает, да и металл можно отжечь. Возможно придется делать надрез в балке, а потом заваривать и обрабатывать для посадки кронштейнов. Кронштейны снять легче, но тут обязательно греть горелкой (но не до фанатизма).
Пт июн 10, 2011 16:20
Vadik1:Вот спасибо! А что бы пальцы поменять, достаточно кувалды и прутка-выколотки или нужно ещё что?
Сообщений: 138
• Страница 1 из 5
•
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
