AVES-CLUB

______________________
:79: ...продолжение... :7:
............................................
...начало см. здесь...http://www.aves-peugeot.ru/forum/viewtopic.php?t=11578
______________________

Эти земли с удивительными долинами, извилистыми реками, холмами, густыми лиственными лесами и бесконечными пшеничными полями, где трогательные сельские пейзажи соперничают с яркими городами, знали многих французских королей. В течение долгих веков судьба этих провинций зависела от их воли, превращаясь в руках властителей в своеобразную разменную монету. Здешние достопримечательности свидетельствуют о былых триумфах и бурных событиях прошлого, а взметнувшиеся ввысь соборы являются вершинами готического искусства. Здесь сосредоточены грандиозные фортификационные сооружения, самые крупные в Европе средневековые бастионы и замки. И вместе с тем - хрупкие деревянные сельские церкви с красочными витражами и шипение тонких шампанских вин на фоне изысканной кухни

На протяжении всей истории, Пикардия и Шампань много раз превращались в поля битв, на сцену здесь вышли многие великие воины и администраторы, здесь совершенствовали и отрабатывали на практике военные навыки Наполеон и Шарль де Голль, потому эти земли – один из источников духовного единения и мощи французской нации

Итак, наш путь лежит к северу от Парижа, в направлении Амьена – столицы Пикардии. Туда легко можно было бы добраться за час-полтора по новой скоростной магистрали, связывающей французскую столицу с туннелем под Ла-Маншем. Одно «но»…многое из того, ради чего стоит приезжать в Пикардию, останется в этом случае в стороне.
Посему мы предпочтем несколько более долгий переезд - дорогой, ведущей в долину реки Соммы, через земли Шантийи и Компьень, сочетающие в себе первоклассные леса, парки и великолепные замки - популярные у любителей отдыха на природе места, которые, помимо великолепных ландшафтов, могут похвастать и обилием исторических памятников.
К примеру, замки Шантийи – их история уходит корнями в галло-римское прошлое, а в наши дни - они, уже полностью восстановленные в конце XIX века, объединены в музей Конде – по имени принца, основавшего здесь первые королевские конюшни

На их месте теперь великолепный ипподром, королевский музей псовой охоты и поистине дворцовые конюшни – тоже своего рода музей – живой музей лошади. Шантийи - столица конного спорта Франции. Каждый год в июне, на протяжении уже более полутора веков, здесь проводятся одни из самых престижных скачек для породистых скакунов

Местечко Компьень, что в менее ста километрах к северу от Парижа – знаменитейшее. Прежде всего тем, что именно здесь была захвачена в плен и содержалась в башне-тюрьме Жанна д’Арк до того, как ее увезли в Руан, чтобы сжечь на костре. А шикарный королевский дворец Компьеня служил резиденцией многим французским королям. Первые французские властители облюбовали эти земли еще в VIII веке, здесь селились или временно пребывали представители сменявших друг друга династий от Меровингов до Бурбонов. Помпезный дворец, фасад которого сохранился до наших дней, - творение времен Людовика XV. Столетие спустя здесь затеяли масштабную перестройку, завершиться которой было не суждено. Великая французская революция отправила короля на плаху, интерьер дворца был продан с молотка. К счастью, само здание и его декор в ходе революционных событий не пострадали, а роскошные императорские покои и бальная галерея восстановлены позднее благодаря Наполеону I. Здесь Бонапарт впервые принимал свою будущую супругу – императрицу Марию-Луизу, а Наполеон III превратил Компьень в одну из своих излюбленных резиденций и с многочисленной свитой придворных выезжал сюда каждую осень. Очень интересен музей подлинного императорского быта – аналог Оружейной палаты Кремля, а в музее экипажей, открытом на территории замка, можно увидеть первые автомобили Рено: переднеприводный Тип А и рекордный электромобиль 1899 года, выдававший 100 км/ч, а также первый автомобиль с полностью закрытым кузовом – Тип С 1900 года.

Кстати, последним монархом, жившим в замке Компьень, оказался российский император Николай Второй – он останавливался здесь на несколько дней осенью 1901 года по приглашению французского президента Эмиля Лубэ.
И здесь же, в королевском дворце Компьень, состоялась недавняя встреча лидеров России, Франции и Германии (В.Путин, Ж.Ширак и А.Меркель, сентябрь 2006 года)
Немного восточнее Компьеня, за березовыми и буковыми рощами, растянувшимися на несколько десятков километров, находится величественный замок Пьерфон. Построенный в XIV веке герцогом Орлеанским, к началу XIX века он превратился в живописные руины, которые за бесценок были приобретены Наполеоном I. По его поручению замок был восстановлен и рожден заново как величественная императорская резиденция.
Словом, продвигаясь вглубь по дорогам Пикардии, есть на что посмотреть – дело вкуса и времени, которым вы располагаете.

Среди прочих пикардийских памятников старины нашего путешественника особенно может заинтересовать городок Сенлис, что в нескольких километрах восточнее Шантийи. Несомненно, прекрасно сохранившаяся историческая часть города и старинный готический собор, который, как считается, оказал влияние на архитектуру более поздних и самых знаменитых соборов, достойны внимания. Но, отнюдь не эти исторические обстоятельства притягивают сюда русского человека. Какие именно, сейчас расскажу…
Ярослав Мудрый, укрепляя государство российское изнутри, заботился и об усилении его влияния на Западе, для чего предпочел выдать всех своих дочерей замуж за иноземных принцев. Поэтому французский король Генрих I, посватавшийся к дочери Ярослава Мудрого – княжне Анне, быстро получил согласие. Анна в сопровождении свиты ехала к суженому через всю Европу, в те времена полную смуты и опасностей. Благополучно прибыв во Францию, Анна вскоре обвенчалась с Генрихом I в соборе Реймса (случилось это 14 мая 1051 года). Вполне удачный и счастливый брак закончился через несколько лет с безвременной кончиной молодого короля. Престол перешел к его малолетнему сыну - будущему королю Филиппу I, а регентом стал младший брат короля – граф Фландрский. Вдова же переселилась в небольшой замок в местечке…Сенлис. По соседству с замком жил некий граф Рауль де Крепи – потомок Карла Великого. Он настолько влюбился в Анну, что похитил ее из замка и обвенчался, правда тайно, поскольку уже был женат и имел четверых детей. Покинутая жена графа пожаловалась самому папе и тот отлучил от церкви неверного супруга. Колокола в графских владениях больше не звонили, а это означало, что путь в царство небесное для него закрыт. Вряд ли можно было бы назвать второй брак Анны удачным. Граф не оставил Анну, прожил с ней почти пятнадцать лет, но слишком уж был неравнодушен к женскому полу и всевозможным пирам. Уставшая от измен, Анна основала церковь, куда и удалилась. Позднее здесь выросло учрежденное Анной аббатство. В его стенах она прожила еще несколько лет, а потом вернулась в Россию.
Церковь в Сенлисе в !нетронутом виде! сохранилась до наших дней. Рядом с ней – статуя женщины в короне с тонким лицом, обрамленным косами. На постаменте надпись: «Анна Русская – королева Франции»

На месте обветшавшего со временем аббатства, основанного Анной, в XV веке построили маленький замок – Мулен де Сенлис (Мельница Сенлис), доживший до наших времен. И чего только ни происходило вокруг него – и войны, и революции, а на стенах замка нет ни одной отметины, кроме естественных признаков возраста. Вокруг него ходит множество легенд. Считается, например, что в позапрошлом веке он принадлежал какому-то ордену розенкрейцеров, а в качестве доказательства – необычный герб с розой и крестом на фронтоне главного здания. Позднее это поместье якобы купила одна русская графиня. Она основала здесь приют для русских беженцев, которые тысячами ринулись в Париж, спасаясь от российской октябрьской революции. Здесь пили, стрелялись, страдали от ностальгии, и мало кто сумел адаптироваться и перебраться в другие, более престижные районы. Потомки представителей русской эмиграции не любят вспоминать этот период, поэтому достоверных исторических сведений и имен из того времени практически нет. Даже имени русской графини-благодетельницы неизвестно. Во французских справочниках исторических достопримечательностей Сенлис присутствует в событиях до девятнадцатого века, а дальше - лишь то, что замок принадлежит русской общине. Известно, что после второй мировой войны здесь организовали приют для детей, чьи родители погибли на фронте. Здесь была французская «республика Шкид». Из примет того времени остался «памятник» неизвестного автора – фигурка Маленького принца, которую водрузили над каменным фонтаном, служившим в старину поилкой для королевских лошадей. В пятидесятые здесь случился потоп и несколько лет замок был нежилой. Веснами он стоял полностью окруженный водой, таинственный и недоступный, пока местный мэр не взялся за его восстановление. Потянулись новые российские эмигранты. Здесь и сегодня русское общежитие, российский филиал на парижских «задворках».
Маленький замок в Сенлисе неофициально именуется русской общиной Франции как «Замок Монжерон». Место тихое и удивительно мирное. Густой лес, когда-то окружавший замок, давно вырублен, все ближе подступают здания разрастающегося парижского пригорода. Но сохраняется еще небольшой парк, где природа настолько чистая, насколько это вообще возможно в наше время. Парк пересекается впадающей в Сену речушкой Йер. Над водой склоняются ивы, в реке - кувшинки. В этих местах рисовали импрессионисты. Когда будете смотреть на «Кувшинки» Моне, вспомните, это те самые – у русского Монжероновского замка в Сенлисе…

Оставим Сенлис и века давно ушедшие, чтобы прочесть и другие страницы, вписанные в книгу пикардийской истории новыми временами.

Любуясь видами, продвигаемся дальше на север. Вскоре въезжаем в департамент Сомма

Очаровательная природа долины реки Соммы привлекает в эти места любителей лесных прогулок, рыбной ловли и отдыха на воде, здесь расположились грандиозный археологический парк и шикарный орнитологический центр, но, в то же время…
…в то же время название «Сомма» остается одним из синонимов кровопролития и ужасов Первой мировой войны. В период с июля по ноябрь 1916 года здесь шли жестокие бои. Операция союзников на реке Сомма облегчила участь французской армии, зажатой под Верденом. Но, надежды союзников на прорыв так и не осуществились, им удалось продвинуться лишь на несколько километров. Человеческие потери были колоссальными: в ходе пятимесячных боев погибло более миллиона солдат – британцев, французов, немцев, ирландцев, канадцев, австралийцев и новозеландцев. Историки до сих пор спорят о том, кого считать победителем в этой битве, и сходятся лишь во мнении, что без этих сражений союзникам было бы гораздо сложнее добиться победы в 1918-м.
Напоминанием о тех страшных военных годах служат разбитые здесь многочисленные мемориальные парки и кладбища, а летом бывшие поля сражений, словно капельками крови, покрываются красными маками. Сказать, что размеры мемориалов впечатляют – не сказать ничего: уходящие за горизонт равнины, сплошь усеянные одинаковыми белыми крестами, под которыми покоятся останки !сотен тысяч! неизвестных солдат войск союзников. Такая степень уважения к памяти иностранных солдат, отдавших свои жизни за освобождение чужой страны почти сто лет назад, заставляет о многом задуматься.
Мы останавливаемся, выходим, смотрим и …молчим. Рука как-то не поднимается фотографировать это море крестов, наверное, столь же масштабное, как «белое пятно» в отечественной истории периода Первой мировой

В Пикардии и Шампани разработаны специальные военные маршруты, такие, например, как «Дорога Дам» в окрестностях города Лан. Каждый пункт таких маршрутов – не только дань памяти павшим, но и собрания подлинных свидетельств и доказательств важности совместных с союзными войсками действий: здесь и траншеи, проходившие вдоль линии фронта, и кратер, образовавшийся в результате взрыва самой мощной британской бомбы в июле 1916 года, и базилика, служившая своеобразным маяком для многотысячных союзных армий, и памятник в честь использования в военных действиях первых танков, и кладбища, кладбища, кладбища…

Летом нынешнего года, здесь проходили грандиозные памятные мероприятия, посвященные 90-летию тех военных событий. А в Москве в конце июля открылся «выстраданный» первый и пока единственный в России мемориально-парковый комплекс памяти Героев Первой мировой войны – в Ленинградском парке на Соколе, на месте бывшего Братского кладбища, закрытого в 1925 году.
Символично, что мы приехали сюда осенью. Ведь именно осенью, в ближайшее к 11 ноября воскресенье, у французов один из наиболее значимых праздничных дней в году – День памяти, когда вспоминают погибших в двух мировых войнах прошлого столетия.
Одно из самых памятных мест, связанных с этой датой, находится недалеко от Компьеня, о котором мы уже упоминали, в местечке Клерьер де л’Армистис – здесь дважды на протяжении XX века подписывалось перемирие между Францией и Германией. Первый раз – 11 ноября 1918 года. Рано утром сюда прибыл вагон с немецкой делегацией, уполномоченной вести переговоры о завершении Первой мировой войны. Главнокомандующий союзными войсками маршал Фош поставил жесткие условия перемирия, с которыми немецкая сторона вынуждена была согласиться. 11 числа 11 месяца в 11 часов Германия проиграла войну. Через год в том самом вагоне, на месте ставки Фоша, был открыт музей Перемирия, у входа которого установили памятную плиту с надписью: «Здесь 11 ноября 1918 года преступная гордость Германской империи была побеждена свободными людьми, которых она пыталась поработить».
Второй раз перемирие заключалось 22 июня 1940 года, когда французская армия была разбита оккупировавшей страну Германией. По настоянию Гитлера унизительное для Франции перемирие было подписано в том самом вагоне, где двадцать два года назад маршал Фош вынудил немецкое командование признать свое поражение. Плита с надписью была разбита. Вагон же был вывезен в Германию, где был выставлен на всеобщее обозрение, а позднее, по одной из версий, «погиб» в 1943-м во время авианалета, а по другой – был сожжен немцами в Тюрингии в 1945-м. В его точной копии сейчас находится Музей, посвященный подписанию первого перемирия. О втором акте трагедии, понятное дело, французы предпочитают не вспоминать.

В южной Шампани, у берега реки Марн, в маленьком городке - Коломбей-ле-до-Эглиз находится другое, не менее памятное место, которое всегда будет ассоциироваться у французов с именем генерала Шарля де Голля. В начале 30-х годов прошлого века он приобрел здесь небольшой домик, куда с удовольствием приезжал вплоть до Второй мировой войны, во время которой дом был серьезно разрушен. После его восстановления, он проводил здесь время за написанием мемуаров и планировал свое окончательное возвращение. В этом же доме 9 ноября 1970 года Президент Франции и Генерал Шарль де Голль скончался. Он похоронен во дворе местной сельской церкви, рядом с которой спустя два года со дня его смерти был установлен возвышающийся над всей округой 45–метровый лотарингский крест с латинской литерой «V» - символом победы, означающим, что время битв прошло и настало время мирного труда.
В темноте зрелище просто шокирующее и первое, что приходит на ум: «Каково же ему лежать, под таким то крестом?…»

Впрочем, мы немного отклонились от маршрута. Вернемся в долину Соммы.
Наш путь в Амьен лежит далее через город Лан – столицу департамента Эн. Он занимает впечатляющую местность на вершине узкого горного хребта, окруженного широкими равнинами

Величественный собор Нотр-Дам, башни которого видны за много километров, находится внутри стен старого города, скрывающего около полусотни памятников еще со времен римлян. Подняться в старый город можно на специальном трамвае-фуникулере

Увы, дорога наверх оказалось недоступной. Собор реставрируют, подъемная трасса тоже на профилактическом ремонте. Пришлось лицезреть старый город с маленькой площади внизу, на которой увековечен первый образец трамвая-подъемника

Путь из Лана до Амьена уже совсем недолог. Почти на всем его протяжении нас «сопровождают» ветряки-великаны

Наконец, столица Пикардии – Амьен.
Этот город уходит корнями во времена Римской империи, к небольшому галло-римскому поселению, руины которого частично сохранились до наших дней.
Самаробрив – так называлось поселение галльского племени амбианов, в свою очередь давших название городу. А еще Амьен связан с именем святого Мартена - покровителя всей Франции.

Въезжаем в город и, продвигаясь к его старинному центру, сразу отмечаем, что современный город очень красив. В архитектуре угадываются скорее английский или фламандский стили, что неудивительно, учитывая тот факт, что после разрушительных войн город отстраивался преимущественно «нефранцузскими» силами

Осень – полновластная хозяйка в городе. Невозможно остаться равнодушным к ее щедрым дарам, в которых утопают улицы и площади

Мы направляемся к, несомненно, главной достопримечательности Амьена - величественному собору Нотр-Дам.
Амьенский собор счастливейшим образом избежал разрушений во время войн XX века, сам город был разрушен более чем на 90% !!! Фактически собор, фахверковый дом напротив него и небольшой средневековый квартал Сен-Лё – это всё, что чудом уцелело

Размер имеет значение – издревле размер собора являлся предметом престижа и соперничества городов. Амьенский Нотр-Дам называют «французским Парфеноном», но прославленные храмы греков уступают по величине даже весьма скромным храмам средневековья, что уж говорить тут. Парфенон разместился бы под соборными амьенскими сводами, словно крупный экспонат в выставочном зале.
Это САМЫЙ БОЛЬШОЙ собор Франции!!!
Основное его строительство заняло около семидесяти лет – очень мало по меркам того времени и учитывая грандиозность сооружения. Детали каменной кладки собора вырубались прямо в каменоломнях и доставлялись уже готовыми к месту возведения. Потом в течение еще почти целого века достраивались его не одинаковые по размерам башни и отдельные элементы фасадов. Собор времен готики почитался домом не только Господа, но и верующих. Нотр-Дам в Амьене, покрывающий семь тысяч квадратных метров площади, способен был укрыть при надобности за стенами все население города.
Интересно, что все время его возведения источником финансирования служила прибыль от продажи вайды – растения, из которого получали краситель синего цвета. Прибыльное же было дело !?!

Собор Богоматери в Амьене был построен в честь святого Жана Батиста, чью голову привезли сюда в начале XIII века воины из Крестового похода. Его мощи до сих пор хранятся в соборе, и этот факт притягивает сюда тысячи паломников каждый год.
Западный фасад собора украшает галерея из 22 гигантских статуй, представляющих королей Франции. Порталы украшены фигурами и сценами из жизни первого амьенского епископа, с которым связывают появление христианства в Пикардии, а у оснований порталов – своеобразный каменный календарь – изображения знаков зодиака с указанием видов работ по месяцам, что дает историкам представление о жизни во Франции в XIII веке. Узорчатые рисунки окон-розеток «Роза морей», «Роза ветров» и «Роза небес» – яркие образцы «пламенеющей» готики - появились позднее, в XVI веке

Дважды заменялся шпиль собора, выполненный из каштанового дерева. Из-за угрозы разрушения грунтовыми водами главный фасад укрепляли скобой из раскаленной толедской стали, которую заливали прямо в подготовленные пазы. Охладившись, металл плотно сжал конструкцию. Дополнительно укрепляли и боковые фасады, поддерживаемые элегантными «парящими» подпорами. А самые масштабные реставрационные работы проводились во второй половине XIX века под руководством известнейшего теоретика средневековой архитектуры – Виолле-ле-Дюка. Во многом благодаря его работе, собор сохранен практически в подлинном виде, возвращен даже настил внутри собора с нанесенным на него лабиринтом длиной более двухсот метров, по запутанному рисунку которого должны были в искупление грехов ползти на коленях верующие

Собор Богоматери в Амьене имеет и самый высокий неф – сорок с лишним метров, опирающийся на тончайшие колонны, благодаря чему внутреннее пространство прекрасно освещено

Собор знаменит и своей тончайшей резьбой по дереву. Более четырех тысяч библейских, мифических и реальных образов украшают перегородки и буковые скамьи на хорах

В колоссальных соборных залах звук распространялся, не встречая препятствий. Даже слабый старческий голос священнослужителя гудел под этими сводами, как глас Божий. Мощное звучание органа заставляло дрожать стены, поражая воображение богомольцев. Детский хор пел тысячью ангелов.
Ангелы… Пожалуй, самый известный элемент внутреннего убранства собора – «Печальный ангел» (или, в другом варианте «Плачущий ангел»). Его изображение стало особенно популярным в годы Первой мировой войны. Открытки с ангелочком из собора Амьена облетели весь мир

«Возраст» ангелочка перешагнул уже за четыре сотни лет – сколько прихожан за это время грустили вместе с ним, и каждый о своем!?! К великому сожалению, любое из времен несет в себе что-то, что сохраняет такое изображение ангела «актуальным».
Но мы все-таки верим… ангел улыбнется, вот увидите

Прежде чем отправиться на прогулку дальше по городу, решаем обойти Нотр-Дам вокруг. На одном из элементов его наружного убранства глаза выхватывают вот этот «персонаж». Скорее всего, задумывался он как дикобраз, служивший символом кому-то из французских королей…кому именно, так сходу и не припомнить. Но для нас совершенно очевидно, это – ЁЖИК! - достойный экземпляр для нашей коллекции

Продолжая нашу прогулку, отправляемся в живописный Сен-Лё - средневековый квартал Амьена, раскинувшийся на берегу Соммы

Здесь достаточно много воды, хотя и не так как в Венеции

Квартал Сен-Лё - это пешеходная зона с невысокими домиками, ресторанами и барами на воде, каналами и цветниками

А еще Сен-Лё – резиденция амьенских кукол-марионеток, которые называются «каботаны». Самый известный персонаж из них - Лафлёр, неформальный лидер всех «каботанов» и король квартала. Он немного выше других марионеток и его легко узнать по ливрее, сшитой из бархата (к слову сказать, в Амьене с давних пор производился лучший в мире бархат). Лафлёр всегда прогуливается по городу в сопровождении жены Сандрины и лучшего друга Чот Блеза. Эта троица – объект внимания отнюдь не малышей, а взрослой, серьезной публики. Спектакли из репертуара театра Каботанов здесь столь же популярны, как, к примеру, у нас «Необыкновенный концерт» театра Образцова.
В XIX веке в каждом из двадцати кварталов Амьена был собственный кукольный театр. Часть из них с появлением кинематографа постепенно закрывалась, деревянные актеры покидали сцену, перебирались на улицы города, где продолжают жить по сей день

К востоку от квартала Сен-Лё расположена еще одна местная достопримечательность – каналы Ортилоннаж – разноцветный лоскутный ковер болотистых огородов, парков, фруктовых плантаций и цветников, разделенных узкими каналами. В средние века, прорезая здесь на заболоченных почвах дренажные каналы, крестьяне отвоевывали у реки плодородные земли, а выращенные на них овощи и фрукты продавали на рынках Амьена. Сегодня Ортилоннаж – природный парк, по каналам которого возят туристов.
Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить, что Амьен – город Жюля Верна – здесь он прожил двадцать лет и написал свои самые известные произведения. В доме с башенками, где он жил, сейчас открыт Центр наследия Жюля Верна, а в сквере неподалеку установлен памятник писателю

Немного отдохнем в кафе на соборной площади. Здесь предлагают отведать фирменное местное блюдо – миндальное масляное печенье меренги с забавным названием «амьенские макароны», которые, если верить выставленному на входе диплому, завоевали в этом году главный приз на парижской выставке региональных продуктов. Угощаемся - действительно вкусно, как и все, что бы мы ни вкусили во Франции. Пышный кружочек теста карамельно-золотистого цвета, рассыпающийся во рту в палитру кондитерских ноток от самой сладкой медовой до остающейся долгим послевкусием горьковатой. И кажется, этот вкус - воплощение подсмотренных нами пикардийских картинок - с пышной природой и яркими городами, щедро окропленными горечью прошлого и вынужденными нести на себе тень жестоких войн.

Город зажигает огни, готовясь отдохнуть от дневной суеты. Еще немного погуляем, наслаждаясь его ночными видами. Назавтра у нас переезд в соседнюю Шампань

Впрочем, ехать прямиком из Амьена в Реймс – не в наших правилах, и мы отклонимся от основного маршрута, чтобы переезд не показался скучным. Северная Пикардия граничит с областью Артуа, входящей в состав самого северного региона Франции – Нор - Па-де-Кале. И, будучи в Амьене, мы находимся менее чем в ста километрах от главного города области Артуа и департамента Па-де-Кале – Арраса. Конечно, времени в запасе у нас немного, но увидеть хоть что-то лучше, чем ничего. Уж больно велик соблазн, да и сто километров по французским дорогам – не крюк. Решено, заезжаем в Артуа.
Что мы знаем об этой провинции? Если вкратце, то…
Эти земли, объединенные в графство в начале XIII века, на протяжении веков входили в состав различных государственных образований. Принадлежали и Бургундии, и эрцгерцогам австрийским, позже вновь воссоединились с Францией, чтобы через некоторое время попасть под испанскую ветвь власти. Окончательная принадлежность графства Артуа Франции была признана лишь к середине XVII века. И всегда столицей и главным городом Артуа был город Аррас. Климат здесь очень влажный, и речь даже не о проливных дождях, а о назойливой мороси, которую называют «туманы севера». Так сложилось, что со времен средневековья жители северной Франции тяготели во многом к фламандской культуре, и это естественно нашло отражение в том числе и в местной архитектуре.
Как раз изящество фламандской архитектуры особенно впечатляет в центре Арраса – здесь расположены два сквера - Большой Площади и Героев, вокруг которых выстроились более ста пятидесяти зданий с фасадами XVII века. Кажется, что все они одинаковые, на самом же деле у каждого сооружения есть иногда едва заметная отличительная черта

С колокольни ратуши на площади Героев открываются восхитительные виды

В Аррасе сохранены многокилометровые подземные городские лабиринты, которые прорубили в известняке еще в X веке и часто использовали как убежища, а во время Первой мировой войны они служили подземными военными лагерями.
Можно прогуляться и по древней цитадели, осмотреть ансамбль бывшего бенедиктинского аббатства, с давних времен город славен и своими коврами, на которые можно полюбоваться в Музее изящных искусств.
Не теперь, в другой раз – обязательно.

А нам пора, наконец, выдвигаться в сторону Шампани, где мы будем ждать Вас в следующей серии нашего осеннего путешествия

До встречи в Реймсе!

Продолжение следует…: :wink:

Зависть, жуткая, чёрная зависть. :super:

КРАСОТИЩА!!! МОЛОДЕЦ!!!

Марк:Зависть, жуткая, чёрная зависть.

Думаю, загляну - отзывы почитаю, а тут такое... :81:
Что-то в глазах потемнело, все вокруг черным-черно
Эдак мы до Реймса не доберемся - срочно отзыв переписать !!! :lol: